Домой Выбор редакции

Азиатская триада

Увы и ах – с каждым годом в мире остаётся всё меньше мест, не растерявших своей индивидуальности. Это относится и к столь любимой соотечественниками Юго-Восточной Азии: иногда кажется, что этот некогда экзотический регион затёрт до дыр, растащен на открытки и распродан на сувениры, а от досужих толп уже не спрятаться, не скрыться. CIGAR CLAN выбрал три достопримечательности Мьянмы, Лаоса и Камбоджи, посещение которых способно любого скептика перенести в эпоху Великих географических открытий.

Asia Triada

Поганое царство. Мьянма

Большой знаток Бирмы (прежнее название Мьянмы) Редьярд Киплинг так любил этот край, что чуть ли не прямым текстом отрекался в его пользу от своей холодной и пресной родины. Он утверждал, что нигде в мире больше не видел подобной страны, восхищался «садами Востока» в Янгоне и воспевал в стихах дорогу на Мандалай. Позволю себе немного поспорить с писателем – как бы прекрасны ни были другие уголки Мьянмы, главнейшим магнитом для гостей из наших широт был и остаётся славный Баган.

Недавно воспетый в замечательном фильме «Сансара», Баган сейчас – город-призрак, музей под открытым небом, находящийся под защитой ЮНЕСКО. А в XI веке здесь был мировой центр буддизма тхеравады, «пути старейшин», исконного учения просветлённого индийского принца Сиддхартхи Гаутамы. За два столетия лет бирманские короли возвели около четырёх с половиной тысяч (!) храмов, покрыли их стены великолепными муралями и наполнили сумрачные лабиринты коридоров мириадами священных изваяний и реликвий.

79760011

Побывавший в Багане Марко Поло писал: «Здесь можно встретить буддийских паломников со всего света, а шпили многих храмов покрыты золотом толщиной в палец. Эти пагоды совершенны, они роскошны и дороги». Интересно, что именно из-за названия Багана во времена татаро-монгольского ига (Бирма тоже была под пятой монгольских ханов) на Руси появилось предание о Поганом царстве, а английский язык обогатился словом pagan – «язычник». Со славных времён его золотого века сохранилось более двух тысяч потрясающих храмов, и все они расположены в одной относительно компактной долине. Автомобильное движение здесь запрещено, а расстояния довольно большие, поэтому лучший способ передвижения по городу – лошадиная упряжка.

Невозможно осмотреть каждый храм, да и вряд ли нужно. Самые красивые из них – покрытые золотой «глазурью» пагоды Швезигон и Локананда Кьяунг (они служили хранилищами зубов Будды), да потемневший от времени белый храм Ананды. Ананда был любимым учеником Гаутамы, поэтому его увенчанный золотыми шпилями храм — один из самых больших и впечатляющих в Багане. Стены всех его помещений покрыты фресками и облицованы глазурованной плиткой со сценами из жизней Будды. Но главная «начинка» святилища – четыре ориентированные по сторонам света десятиметровые статуи Будды. Посмотрите на изваяния под разными углами – и вы увидите, как меняется выражение божественных лиц! Пальцы Будд сложены в особую мудру – жест, передающий тот или иной скрытый смысл. Статуи сделаны из тика, покрыты толстым слоем позолоты и источают в рассеянном свете ламп приглушённое тёплое сияние. Перед закатом же стоит отправиться к пагоде Дхаммаянжи.

Я поднялся на верхний этаж, где на просторной террасе устроена смотровая площадка, и попытался сосчитать все открывающиеся взору пагоды, но на шестидесятой сбился и оставил это безнадёжное занятие. Тем временем исчезавшее за горами солнце неспешно перебирало палитру красного и широкой кистью косых лучей наносило всё новые мазки на покрытые трещинами стены храмов. Казалось, что я сам – лишь крохотная деталь этой гигантской, немного нереальной картины.

90340008

Как добраться

Собственного аэропорта в Багане нет, так что придётся воспользоваться международным аэропортом Мандалая. В Мандалай можно долететь «Аэрофлотом» и China Eastern Air с пересадкой в Пекине и Куньмине соответственно. Общее время в пути – около двадцати двух часов. От Мандалая до Багана – примерно два часа езды на автомобиле.

Отель

Aureum Palace Hotel выполнен в духе баганских храмов – собственно, некоторые святилища располагаются непосредственно на территории гостиницы. Во всех сьютах и виллах можно увидеть антиквариат и уникальные образцы искусства местных умельцев. В отеле есть ресторан азиатской кухни и спа-центр с традиционными бирманскими процедурами оздоровления. При желании консьерж может организовать индивидуальный тур по пагодам на лошадиной упряжке.

Прекрасные кхмеры. Камбоджа

Визитная карточка Камбоджи – грандиозный храмовый комплекс Ангкора. Большинство туристов приезжают сюда всего на пару дней, прервав пляжный отдых в соседнем Таиланде. Поверьте, это большая ошибка: Ангкор настолько необычен, красив и мистичен, что для погружения в его атмосферу понадобится не менее недели.

Симметричные постройки комплекса разбросаны на площади в восемьдесят один гектар и считаются самым большим культовым сооружением в мире – в своё время здесь возносили молитвы более 13 000 монахов! Даже не пытайтесь осмотреть Ангкор «на своих двоих». Лучшее решение – взять на прокат машину.

92900089

Все храмы (учёные до сих пор расходятся в определении их точного количества), террасы, мосты и ирригационные туннели Ангкора сложены из громадных серых, покрытых лишайниками булыжников, украшены рельефами и буквально излучают древность. Поразительно, но, если верить древним летописям, эти каменные блоки привозили на спинах слонов из карьеров, расположенных в шестидесяти километрах от комплекса, или сплавляли на гигантских бамбуковых плотах по реке. Теперь святилища даже реставрировать боятся: ошибёшься с одним из камней, оставишь сантиметровый зазор, – с другой стороны стены нестыковка будет составлять уже пару метров. Впрочем, большинство храмов очищены от толстых лиан и массивных корней тропических деревьев. Исключение сделано лишь для Та-Прома, прославленного голливудским фильмом «Расхитительница гробниц». Содержимое здесь не сохранилось, внутри – лишь отполированные временем гладкие голые стены и гигантский дверной проём, устроенный, видимо, не для простых смертных, а для богов с «косой саженью в плечах». В культовые помещения других храмов можно протиснуться лишь боком, по узким лестницам с непропорционально высокими ступенями, символизирующими дорогу к просветлению.

90740005

«Звезда» комплекса – конечно же, Ангкор-Ват, массивная трёхступенчатая «пирамида» с башенками-ступами, что возвышаются над всеми остальными постройками. Рядом с ней ощущаешь себя мелкой букашкой перед лицом гиганта, чуждого всякому разумению, почти инопланетного – судя по всему, именно такого эффекта и добивались безымянные архитекторы. Центральную башню высотой 65 метров окружают четыре ступы поменьше – эта композиция олицетворяет священную гору Меру с пятью вершинами (средоточие индуистского мира, стержень, вокруг которого вращается весь остальной мир), а также фаллический символ Шива-лингам (один из главных фетишей индуизма). Длинный ров вокруг Ангкор-Вата должен был олицетворять мировой океан. Стены святилища покрыты барельефами на сюжеты знаменитого индуистского эпоса Рамаяны и изображениями божественных апсар, небесных танцовщиц. Эти барельефы лучше всего осматривать во второй половине дня, когда косые лучи солнца подсвечивают рельефы фигур. Если верить летописям, Ангкор-Ват служил одновременно храмом и мавзолеем могущественного кхмерского короля Сурьявармана II, вокруг которого существует немало легенд. Например, одна из них гласит, что каждую ночь в укромных дворцовых покоях обольстительные женщины-змеи ублажали ненасытного монарха.

Не менее пронзительное впечатление производит и храм Байон с его пятьюдесятью четырьмя башнями, на которых высечены 216 огромных ликов короля Джаявармана VII (при нём была возведена большая часть сохранившихся храмов Ангкора). Это девараджа, то есть «богокороль». Владыки Кхмерской империи считали себя воплощением индуистского бога-разрушителя Шивы. Век за веком молчаливо, с таинственной полуулыбкой, каменные лики подсматривают за копошащимися внизу людишками…

92900085

Чтобы хоть на мгновение стать равным богам и по достоинству оценить масштаб древних циклопических сооружений, необходимо в один из вечеров, на закате, сесть в корзину воздушного шара и подняться в небо. Там, в вышине, кажется, что Ангкор оживает, а ты вот-вот разгадаешь какую-то великую тайну, заключённую в хитросплетении многочисленных храмов. Наверное, именно за этим ощущением авантюры и приключения, удовлетворения учёного и детского восторга едут сюда люди со всех концов света.

92900086

Как добраться

До городка Сием-Рип, расположенного близ Ангкора, можно долететь рейсами авиакомпании Vietnam Airlines с пересадкой в Хошимине. Общее время в пути – около тринадцати с половиной часов.

Отель

La Residence d’Angkor – пожалуй, самый романтичный отель СиемРипа. Его архитекторы постарались (насколько это возможно) воссоздать дизайн кхмерских королевских дворцов «по показаниям» летописцев. Несколько довольно причудливых строений – номера и сьюты отеля – расположены вокруг бассейна с морской водой. Интерьеры помещений украшены искусными кхмерскими барельефами, резными бамбуковыми ширмами и азиатским антиквариатом. В отеле можно пройти традиционные кхмерские спа-процедуры, также организуются полёты на воздушных шарах и прогулки на слонах и лошадях.

Буддистские хроники. Лаос

Когда-то эту страну называли Ланг Санг Хом Кхао – Королевство миллиона слонов (этих обаятельных «тружеников села» и сейчас в стране немало) и белого зонта (регалии августейшей власти). Земли Лаоса, зажатые, словно сыр в сэндвиче, соседними странами и входящие в знаменитый опиумный Золотой Треугольник, не раз становились полем битвы – то ведущих государств Индокитая, то США и Советского Союза. Однако вопреки всему лаосцам удалось сохранить и свои поразительные достопримечательности, и возвышенное спокойствие при любых жизненных обстоятельствах, и чувство юмора. По сути, весь Лаос – прелестная провинция величиной в страну. Пожалуй, в этом и кроется секрет его очарования.

88900020

Утопающий в тропической зелени Луанг-Прабанг – одно из наиболее значимых и привлекательных мест региона, а ЮНЕСКО и вовсе считает его «самым сохранившимся традиционным городом Юго-Восточной Азии» и одной из мировых столиц буддизма.

Улочки пропитаны душистыми ароматами благовоний, источаемых придорожными алтарями, а величавые процессии монахов настолько рядовое явление, что временами кажется, будто эти «бритоголовые» составляют половину жителей Луанг-Прабанга. Впрочем, так оно и есть, ведь на этот махонький город приходится тридцать два действующих буддийских монастыря! Лучше всего наблюдать монахов во время церемоний подаяния (они проходят каждый день в полшестого утра). Послушники с достоинством принимают клейкий рис, бананы и всякую другую снедь в натёртые до блеска деревянные чаши.

88880006

Вообще, в Луанг-Прабанге без особого посвящения и инициации начинаешь ощущать себя действительным членом сплочённого буддийского братства – так открыты и дружелюбны монахи. Они с готовностью становятся твоими провожатыми в прогулках по городу. Правда, в их болтливом радушии таится небольшой корыстный интерес – общение с иностранцами позволяет практиковаться в английском.

88900021

Самое красивое и древнее святилище Луанг-Прабанга – Ват Сиенг Тхонг – было построено в середине XVI века по специальному указу лаосского короля, и все сменявшиеся династии продолжали держать его под своей опекой как эталон религиозного зодчества. Он напоминает изящный терем, а то и жар-птицу, готовящуюся взмахнуть крыльями и взлететь в поднебесье. Ват Сиенг Тхонг богато украшен как внутри, так и снаружи. Покрытые ажурной резьбой колонны поддерживают крутые многоуровневые крылья-крыши с шоффами – мифическими гибридами змеи и птицы, что должны защищать гостей отеля от злых духов. Стены расписаны фресками, а потолки – золотыми изображениями колёс дхармы, символа буддийского учения. Великолепные мозаики украшают внешние стены храма, – пожалуй, такой утончённой архитектуры нет больше нигде в Юго-Восточной Азии.

88900017

Как добраться

До Луанг-Прабанга можно долететь «Аэрофлотом» и Bangkok Airways с пересадкой в Таиланде. Общее время в пути – около тринадцати с половиной часов.

Отель

Maison Souvannaphoum – лучший и самый атмосферный отель Луанг-Прабанга, а может, и всей страны. Его название неслучайно — в прошлом веке в этой двухэтажной вилле жил Суванна Фума, один из последних принцев Лаоса, бывший премьер-министр Королевского лаосского правительства и главный миротворец страны. До наших дней дошли лишь стены и «исторические» паркеты, что мерил шагами принц. Тщательно воссозданные интерьеры очаровательного колониального здания дышат спокойствием и демонстрируют самобытный лаосский колорит – особенно красивы шёлковые этнические вышивки ручной работы, созданные мастерами из окрестных деревень.

Источник: Cigar Clan. Текст и фото: Иван Васин