Сегодня сложно представить, но в незапамятные времена, когда Европу ещё и не думали называть «старушкой», на другом краю света уже существовала одна из самых развитых цивилизаций Древнего мира. Раджарата, цейлонская «страна королей» – в наследство от неё нам достались руины величественных храмов и импозантных дворцов, грандиозные водохранилища и потрясающие объекты искусства. Обосновавшийся на Цейлоне английский писатель-фантаст Артур Кларк сравнивал Шри-Ланку с крохотной Вселенной, содержащей в себе больше укладов и культур, чем иные континенты. Побывав на этом «острове сокровищ», могу подтвердить – фантастика, а не страна.
Священный фикус
Начнём с того, что большинство жителей Шри-Ланки именуют себя сингалезами: от санскритского слова «сингха», то есть лев, – это воплощение отваги, героизма и дисциплины. Пришельцы с индийского субконтинента, исходя из ведической астрологии, назвали своё первое поселение Анурадхапурой – в честь звезды в клешне созвездия Скорпиона. Во время «золотого века» Цейлона в этом городе жили десятки тысяч человек, и, судя по всему, среди них были весьма талантливые инженеры, ведь сооружение многочисленных двухи трёхэтажных домов и дворцов, монастырей и храмов, водохранилищ и резервуаров, каналов и акведуков предполагало великолепное знание строительного дела и тригонометрии. Причём созданный ещё более двух тысяч лет назад водопровод исправно функционирует, доставляя влагу на рисовые поля и в облицованные камнем пруды для омовений, размерам которых позавидовали бы олимпийские бассейны. Поневоле поверишь в местные легенды, утверждающие, что строительство не обходилось без помощи сверхъестественных сил!
Несмотря на это центром Анурадхапуры является не какая-нибудь площадь, памятник или группа руин, а… окружённый позолоченной оградой священный фикус Шри Маха Бодхи, который считается древнейшим деревом на планете. Более 2200 лет назад оно выросло от небольшого побега – «отпрыска» священного дерева бодхи в Индии, под которым достиг просветления сам Будда. Что ж, теперь Шри Маха Бодхи представляет равный интерес как для буддийских пилигримов, беспрестанно подносящих к его подножию цветочные «гостинцы», так и для ботаников. Но ещё больше впечатляют многочисленные дагобы (ступы) Анурадхапуры. Одной из самых священных считается украшенная драгоценными металлами Абхаягирия. Утверждают, что этот «перевёрнутый колокол» был построен над отпечатком ступни Будды сразу после одного из его посещений Цейлона. Забавная фонетическая связь получается – «ступа над ступнёй»… Поражает и громадная дагоба Джетавана, возведённая из кирпичей ещё в III веке до нашей эры, которая долгое время являлась третьим по величине рукотворным монументом в мире после египетских пирамид Хеопса и Хефрена.
Первые ступени лестниц, ведущих к главнейшим ступам, сделаны из так называемых «лунных камней». Эти полукруглые гранитные «половички» покрыты резными изображениями процессий слонов, лошадей, львов, быков и гусей в кольце огня – символами бренности нашей жизни. Однако даже эти священные обереги не спасали от постоянных набегов воинственных индийских племён, поэтому сингалезским королям пришлось решиться на масштабное «переселение», и столицей Раджараты вместо блистательной Анурадхапуры стал город Полоннарува.
Обитель бандерлогов
Когда-то Полоннарува была окружена тремя концентрическими стенами, в пределах которых были возведены многочисленные жилые дома, устроены монастырские комплексы, разбиты прекрасные парки и ландшафтные сады. Причём в отличие от Анурадхапуры, которая «прирастала» заботами аж ста тринадцати королей, большинство храмов и дворцов Полоннарувы возникли с подачи лишь двух сингалезских владык. Один из них построил и уникальный ирригационный комплекс Топа Вева, который уважительно называют не иначе как «море Паракрамы», – это одно из величайших в мире искусственных озёр, которое до сих пор питает город и окружающие поля. Если честно, руины дворцов и храмов Полоннарувы настолько многочисленны, что осмотреть все нет никакой возможности. Главное, не пропустить место их наибольшей концентрации – окружённый буйной растительностью «Прямоугольный двор», где на поднятой над землёй платформе сохранились двенадцать буддийских храмов, индуистских святилищ, пагод, молитвенных залов и реликвариев. Тут же находится Гал Пота – колоссальный двадцатипятитонный «Пальмовый манускрипт», испещрённый древними надписями. Любопытно, что причудливые завитушки сингалезского алфавита обязаны своим появлением тому, что на Цейлоне вместо бумаги использовались листья пальмы ола – их особая хрупкая текстура позволяла выводить лишь буквы с округлыми бочками и спиралями. Непременно, невзирая на жару и необходимость в дань уважения к религиозным канонам разгуливать босиком по раскалённым на солнцепёке камням, стоит достаточное время посвятить и великолепному Гал Вихару – ансамблю из четырёх громаднейших статуй Будды, вырезанных в неподатливой скальной породе.
Удивительно, как азиатская «натура» вписывается в декорации древнего города – буйная растительность медленно, но верно отвоёвывает себе пространство давным-давно расчищенное, но покинутое человеком, коровы меланхолично пасутся меж «рощ» резных колонн монашеских келий, а вальяжные бандерлоги (обезьянки лангуры) принимают солнечные ванны и предаются своему излюбленному занятию – выискиванию блох. А чуть в стороне от исхоженных туристических троп можно наткнуться на стаи ярких тропических птиц и даже стада оленей.
Царь горы
Поразительную скальную крепость Сигирия довольно трудно охарактеризовать и втиснуть в рамки чётких дефиниций. То ли это была неприступная твердыня, то ли буддийский скит, наподобие «парящей в облаках» греческой Метеоры, то ли одна из самых значимых в Азии галерей наскальной живописи. Про этот монолит, отвесно вздымающийся над заросшей буйной растительностью долиной на высоту двести метров, сложено немало историй и преданий. Считается, что его «первооткрывателем» был сингалезский король Касьяпа. Вернее, лже-король, выскочка, самозванец. По легенде, незаконнорожденный и оттого ещё более властолюбивый Касьяпа заживо замуровал своего несчастного отца в подземелье и на короткое время узурпировал трон, который должен был по праву достаться его старшему брату и легитимному наследнику Могаллану. Скрываясь от праведного гнева, парвеню возвёл себе замок на макушке скалы. Поговаривали, что пышный дворец Касьяпы с инкрустацией драгоценными камнями – точная копия мифической гималайской обители Куверы, индуистского бога богатства и хранителя всех скрытых в земле сокровищ. Скалу опоясывали узкие сторожевые галереи, а у её подножия были устроены оборонительные валы и рвы, сообщающиеся между собой водные и террасные парки с фонтанами и даже громадный сад камней.
Роскошное затворничество Касьяпы длилось восемнадцать лет. Наконец, Могаллану удалось вызвать своего зарвавшегося братца на открытый бой. Восседавший на боевом слоне Касьяпа сбился с пути и стал тонуть в болоте. Брошенный своими приближёнными и войсками, он от отчаяния заколол себя кинжалом. Вот такая грустная история! Королевская резиденция со временем превратилась в крупную буддийскую обитель, и с западной части скалы до сих пор можно увидеть древние фрески с изображениями полуобнажённых дев. Когда-то их было пятьсот, однако до наших дней дошли лишь девятнадцать, нисколько не растерявших своей томности и обольстительности. На вершину «каменного столпа» нужно подниматься по лестнице, начинающейся от огромного изваяния льва с распахнутой пастью (отсюда и название Сигирии – «Львиная скала»), от которого ныне сохранились лишь две огромные лапы. Утверждают, что стены монашеских келий начинались практически у самого края пропасти, а на территории монастыря были разбиты сады и выдолблены небольшие пруды для купания братии. Увы, самый грозный противник – время – камня на камне не оставил от былого великолепия, и ныне от помпезного дворца и монастырских построек сохранились лишь основания с пеньками колонн.
Возможно, руины Сигирии не назовёшь самыми выразительными в мире. Но затраченные на подъём усилия с лихвой окупаются расстилающейся перед глазами панорамой. С любой точки бывшей цитадели открываются настолько величественные виды утопающей в сочной зелени долины, что поневоле чувствуешь себя, как в детстве, «царём горы».
Кошкин дом
Если отбросить культурную составляющую, то Цейлон, драгоценной «подвеской» свисающий с восточного побережья Индии, знаменит прежде всего своим чаем и чудесными пляжами. К сожалению – а может, и к счастью, – вниманием наносящих сюда визит гостей обделяются национальные парки ШриЛанки, которые заслуживают отдельного и самого пристального интереса. Три главных национальных парка страны – Удавалаве, Яла и Вилпатту – расположены в разных её частях. Образованный в 1972 году и раскинувшийся почти на тридцать одну тысячу гектаров Удавалаве очень напоминает африканские заповедники и представляет собой лучшее место в Азии для наблюдения за дикими слонами. Их здесь живёт около пяти сотен, что, по местным меркам, внушительное число – нечасто крупнейших животных нашей планеты можно увидеть преспокойно разгуливающими в стадах по сотне особей!
В свою очередь Яла известен внушительной популяцией тигров и самой высокой плотностью леопардов на планете – неудивительно, что именно он является наиболее популярным из трёх парков. Ну а Вилпатту, включающий в себя цепочку озёр-виллу, возле которых обосновалось немало медведей-губачей, представляет собой отличный антидот шуму и гаму Ялы, который из-за обилия сафаритуристов временами превращается в форменный зоопарк. Но даже самый закоренелый «ненавистник пернатых» по возвращении из Шри-Ланки непременно пополнит ряды этой охватывающей весь мир секты наблюдателей за птицами – ведь в этой небольшой стране их насчитывается аж четыреста двадцать шесть видов.
Зуб во спасение
Последняя твердыня сингалезских королей – город Канди, столица центрального нагорья Шри-Ланки, Края Холмов. Здесь значительно прохладнее и суше, чем в других районах страны. Сейчас Канди – один из мировых центров производства чёрного чая, однако прежде всего этот город – оплот сингалезской культуры и духовный и религиозный центр Шри-Ланки. Местные жители называют его не иначе как Маха Нувара – Великий Город. Сердце Канди – рукотворное озеро, опоясанное белоснежным парапетом и блестящее в чаше изумрудных холмов. Оно появилось в начале XIX века по приказу последнего правителя Канди. Рассказывают, что немало местных жителей, протестующих против принудительных работ по его созданию, нашли свою смерть на дне озера, что абсолютно не помешало королю построить на маленьком островке летнюю резиденцию с обширным гаремом. На самом берегу озера, отражаясь от его глади, красуется главная святыня Канди, да и всей страны – Шри Далада Малигава, храм Священного Зуба Будды. По легенде, зуб был украден буквально из погребального костра просветлённого принца ещё в VI веке до нашей эры. Спрятанный в густых волосах индийской принцессы Хемамалы, он был доставлен в первую столицу сингалезов, Анурадхапуру, перевезён в Полоннаруву, захвачен индийскими войсками и в результате «осел» в Канди, послужив своеобразным оберегом города. В XVI веке боровшиеся с язычеством португальцы даже вывезли святыню в свою колонию Гоа и сожгли. Но сингалезы заявили, что в руки ничего не понимающим европейцам попала лишь копия, а оригинал всё время хранился в безопасном месте.
Когда-то лицезреть Зуб Будды могли лишь короли и члены их семей, но сейчас это позволено всем желающим во время одной из трёх официальных церемоний демонстрации Зуба. Открытие главного храмового реликвария происходит три раза в день и предваряется барабанным боем, а для того, чтобы мельком взглянуть на святыню, нужно выстоять длинную очередь. Если честно, самого Зуба я так и не увидел – на пару секунд перед глазами мелькнула сверкающая в ярком солнечном свете золотая шкатулка, увешанная ожерельями и цепочками и охраняемая оправленными в драгоценный металл бивнями. Впрочем, одна старинная цейлонская пословица гласит: «Многие вещи могут попасться на глаза, но задержатся лишь те, которые завоевали твоё сердце».
Cigar Clan. Текст и фото: Иван Васин
